שולחן עבודה לראוטר פריזר

  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/jscd/public_html/drupal5test/includes/theme.inc on line 170.
  • warning: Parameter 1 to theme_field() expected to be a reference, value given in /home/jscd/public_html/drupal5test/includes/theme.inc on line 170.
  • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/jscd/public_html/drupal5test/modules/community_tags/community_tags.module on line 178.

מצורף הסבר לבניית שולחן לראוטר כולל רגליים עם מגרות

הערות כלליות:

  1. עדיין לא סיימתי את בניית השולחן. אני מעוניין להוסיף לו פריטים כגון: גלגלים, מסילות נוספות בחלק העליון ובגדר, חיבור לצינור של שואב אבק. מיכוון שזה יקח לי עוד זמן, החלטתי לפרסם את המאמר ובעתיד להוסיף הסברים ותמונות נוספים.
  2. ברצוני לציין שרוב השולחן ניבנה משאריות ומחומרים, שנזרקו ועברו הסבה. כך שעלות השולחן נמוכה מאוד.
  3. כמו כן לפעמים ההסברים מעמיקים וזאת כדי לאפשר גם למתחילים להבין אתה התהליך והסיבות לביצוע.

 

בסיס לראוטר.

הפלטה של השולחן בנויה מחומר MDF אורך 80 ס"מ רוחב 60 ס"מ. (שארית שקיבלתי מנגריה). כדי להגן על הפלטה מרטיבות חיברתי בהיקף פרופילים מעץ אורן. 


 

 

בניית פתח הראוטר.

>במרכז הפלטה יצרתי חור עם חריץ לתפיסת תושבת הראוטר.את הפתח יצרתי עם ראוטר (הפתח הפנימי והחריץ) זאת כדי שיהיה מדויק.הכנתי שבלונה (מסגרת מעץ) שחישוב מידותיה כולל את גודל בסיס הראוטר וגודל הביט, את השבלונה הצמדתי לשולחן בעזרת קלמרות. ביצעתי ניסוי על לוח עץ מלמין כדי להיות בטוח במידות. את החריץ יצרתי רק לאחר שרכשתי את הפרספקס, כך שיכולתי להתאים אותו בצורה מדויקת. כל פעם העמקתי את החריץ עד שהגעתי לעומק הרצוי, כך שהפרספקס התקבל בגובה אחד עםהשולחן. תושבת הראוטר. תושבת הראוטר בנויה מפרספקס בעובי 5 מ"מ. יש לשים לב ולהשתמש בפרספקס תוצרת חוץ כי הוא ניתן לעיבוד ולא נדבק לביטים או למקדחים

הבדל בין שני סוגי הפרספקס:

  1. פרספקס מתוצרת הארץ הוא חומר בעל עובי מדויק וקבוע, אך קשה יותר לעיבוד כי בחום הוא נמס ונדבק לביטים ולמקדחים.
  2. פרספקס מתוצרת חוץ הוא חומר בעל עובי לא מדויק ויש למדוד את העובי לפני שקונים אותו כדי שיתאים לחריץ בפלטת הMDF . היתרון שלו שניתן לעבד את החומר בצורה נוחה, והוא אינו נדבק לביטים או למקדחים.
  3. המחיר של שניהם זהה.
  4. ישנו סוג נוסף של פרספקס שהוא עמיד יותר ולא נשבר בקלות, הוא יקר יותר, לא בררתי עליו פרטים.

פרספקס בגודל של 20 ס"מ על 30 ס"מ עולה 25 ש"ח.

 

מסילות.

לפלטה מוצמדות מסילות שהסבתי אותן לשימוש בשולחן. המסילות באות בצורה קונית בחלק העליון וישרות בהמשך. לכן השתמשתי בביט קוני ואיתו יצרתי את החריץ הקוני וגם את החריץ הישר (כל פעם הגדלתי את העומק בצעדים קטנים וכך נוצר החריץ הישר).

מבט מקדימה.

מבט מלמעלה.

מבט מהצד.

למסילה יש פס אלומינים בצד שאותו הורדתי ושייפתי כדי שיהיה חלק. בתמונה רואים את סימני השיוף. הכנת החריץ בלוח MDF הכנתי שבלונה ממסגרת של עץ, ובדקתי על לוח עץ פשוט ממלמין, שעובי החריץ מדויק. זאת כדי שהמסילות יהיו צמודות. בנוסף לכך הוספתי דבק סילקון (דבק שמדביק גם אלומניום) כדי לחזק את האחיזה של המסילה. יצרתי חריץ נוסף בתחתית החריץ של המסילה ובו הכנסתי את הדבק, כדי שלא תהיינה שאריות שאין להן לאן לצאת.ביצוע התהליך: כל פעם דחפתי מעט את המסילה ועם ראש אקדח הדבק הכנסתי לחריץ דבק עדשהוא התחיל לצאת, ושוב הכנסתי את המסילה, כך עד שכל המסילה נכנסה פנימה.

תושבת לברגים.

כדי שתהיה תפיסה נוחה וחזקה לברגים, השתמשתי בתושבת שזזה בתוך המסילה ותומכת בבורג. רכשתי אותה מיצרן תריסים היא עולה 5 ש"ח ליחידה. גם אותה הסבתי כך שהבורג יעבור דרכה ושייפתי אותה בצדדים כדי שהיא תנוע בקלות. יצרתי חריץ בתושבת כדי שראש הבורג יכנס לתוכה, ויכנס למסילה יחד עם התושבת. כמו כן החריץ תופס את הבורג שלא יסתובב כשמחזקים אותו במסילה. חריץ בתושבת.

ברגים.

רכשתי ברגים סטנדרטים ואת הראש שלהם שייפתי לגובה הנכון, כדי שהם יכנסו לתושבת ויחליקו במסילה.

גדר - FENCE

את הגדר בניתי משני לוחות נפרדים מחומר MDF שמוצמדים לפרופיל זוויתי מאלומיניום. בכל לוח הרכבתי שתי מסילות אחת קדמית ואחת אחורית. המסילה הקידמית תשמש לתפיסה של ג'יגים. המסילה האחורית מאפשרת לגדר לנוע על גבי פרופיל האלומיניום.

אני מתכנן להוסיף מסילות בחלק העליון של הגדר לשימוש בגובל שניתן להרימו בקלות (כמו במסורי שולחן). הרגליים והמסגרת של השולחן. הגדרת הדרישות מבניית המסגרת.

  1. גישה נוחה לראוטר.
  2. ניצול נפח מקסימלי עם מגרות בגודל מקסימלי.
  3. משקל קל ונוח להזזה ללא צורך בגלגלים (לא כל כך הצליח לי הסבר בהמשך).
  4. עלות נמוכה (מחזור חומרים).

מסגרת השולחן.

את המסגרת והרגליים בניתי מלוחות עץ אורן ששימשו למיטה. את הלוחות ניסרתי כך שהורדתי להם את הקצוות המעוגלים וחילקתי כל לוח לשני חלקים עובי 2 ס"מ רוחב 4 ס"מ.

הרעיון המרכזי הוא לבנות מסגרת שבתוכה משוקעות הדפנות (במקור תכננתי שהדפנות יהיו מדיקט דק להורדת משקל, בסופו של דבר השתמשתי בעץ מלמין בעובי 1.5 ס"מ). לכן יצרתי חריץ בכל קורה. סיבה נוספת לחריץ היא שהמראה מבחוץ יראה יפה ויראו רק את הקורות של הרגלים ולא את העץ שמכסה אותן.

חלוקת המסגרת לתאים. חילקתי את המסגרת לארבעה תאים.

  1. ימין עליון – מערכת החשמל כולל מגרה קטנה.
  2. אמצע עליון – אזור גישה לראוטר.
  3. שמאל עליון – שלוש מגרות קטנות.
  4. למטה – שני מגרות גדולות.

תא הראוטר. כדי לאפשר גישה נוחה לראוטר הגדלתי את הנפח של פתח הגישה, על ידי כך שהרכבתי את הקורות בחזית עם הפרופיל הצר קדימה. מה שהגדיל את נפח המגרות. מאחור הרכבתי את הפרופיל, כשהצד הרחב מופנה לאחור. מבט חזית הפרופיל 2 ס"מ. מבט לדופן האחורית של הפרופיל 4 ס"מ.

מבט מהצד.                    מבט פנימה.

מגרות ימין ושמאל.

מגרות תחתונות. לקחתי שני מגרות גדולות ישנות והסבתי אותן למידות המתאימות. המגרות היו גדולות ברוחב, לכן הורדתי להן פס של 1.5 ס"מ מהרוחב במיקום של המסילות. המגרה במקור.

המגרה לאחר הוצאת הפנל הקידמי.

המגרה לאחר תיקון הרוחב באזור של המסילות.

דפנות השולחן.

את הדפנות יצרתי ממלמין של ארון ישן בצבע חום. במקור רציתי ליצר את הדפנות מדיקט כדי להוריד משקל אך בסופו של דבר זה לא יצא לפועל.


בצידי הדפנות הכנתי פאזה, כך שהן יכנסו לתוך הפרופיל שלהמסגרת.

 

צבע.

את מסגרת השולחן ואת המסגרת של בסיס הראוטר מעץ אורן צבעתי כדי להגן מפני רטיבות. את המסגרת יש לחבר קודם לבסיס של הראוטר ולאחר לשייף אותה כך שתהיה בגובה אחד עם הבסיס, ולאחר מכן ניתן לצבוע אותה. הכנה לצבע. הדבקתי על הפורמיקה מסקנטיפ כדי לשמור על הפורמיקה בזמן הצביעה.

 

מערכת החשמל.

הגדרת הדרישות ממערכת החשמל.

  1. מערכת להגנה בהפסקת חשמל.
  2. ווסת מהירות לראוטר.
  3. בקרת שואב אבק.
  4. בקרת שואב אבק מרכזי.
  5. תאורה לתא הראוטר.

פנל הפעלה קידמי. פנל חיבורים צדדי.

מערכת להגנה בהפסקת חשמל. הפעלת וכיבוי הראוטר היא דרך שני לחצנים שמפעילים ממסר. הממסר משמש כמפסק בטיחות להפסקת פעולת הראוטר בהפסקת חשמל ומונעת הפעלת הראוטר כאשר החשמל חוזר.

ווסת מהירות לראוטר. כדי לווסת את מהירות הראוטר השתמשתי בדימר של מנורות. (אין לי עדיין נסיון עם הדימר והאם הדימר יחזיק מעמד בעבודה מתמשכת).

בקרת שואב האבק.

הפעלת שואב האבק היא דרך אותו ממסר, כשישנו מפסק נוסף השולט על שואב האבק. למפסק יש שלושה מצבים.

  1. הפעלה אוטמטית של שואב האבק כאשר הראוטר עובד.
  2. ניתוק החשמל לשואב האבק בכל מצב.
  3. הפעלה ידנית של שואב האבק כאשר הראוטר לא מופעל.

בקרת שואב אבק מרכזי. כדי שניתן יהיה לחבר את השולחן של הראוטר לשואב אבק מרכזי, שמופעל ממכשירים שונים, הכנתי הכנה לקוי בקרה בשולחן. קוי הבקרה יחוברו לקופסת בקרה חיצונית, שמופעלת על ידי מתח של 28V, וקופסת הבקרה תפעיל את שואב האבק המרכזי. הקופסה תקבל פיקוד מהמכשירים השונים. הממסר ומפסק הבקרה של שואב האבק בשולחן של הראוטר נותנים את הפיקוד לקופסת הבקרה של השואב המרכזי.

תאורה לתא הראוטר.

התאורה מופעלת כאשר פותחים את הדלת. מפסק חשמלי.

מבט כאשר התאורה מופעלת.

בהצלחה.

 נראה מקצועי ביותר

מהיכן רכשת את הפרספקס?

 שולחן ממש יפה, מתוכנן לפירטי פרטים, עבודה הנדסית ממש טובה

יהודה

למה לא קנית שולחן רוטר של KREG?